雨天

【原创】我的风光创作思路 &《血色芝加哥》的前世今生

Sky Duanmu·LoFoTo:


先放这张我个人Lofter热度最高的《血色芝加哥》镇楼XD

 

玩lofter两年了,从粉丝个位数热度个位数的自娱自乐到现在被这么多人关注喜欢,真的很感激。一直以来都有朋友给我留言希望我能写些教程分享一下我的创作过程,但是因为觉得自己水平不够不好意思出来班门弄斧所以一直也没有动笔。想想觉得自己的后期水平和各路大神相比实在是相形见绌,而且我所运用的绝大多数手法都已经有了详细的讲解,所以我就讲讲我的照片创作的整体思路吧~

那么以下就以《血色芝加哥》为例子,讲一下我的前期后期都是怎么操作的。

 

事先声明,本文章为Sky Duanmu原创,所有图片和文字为作者版权所有,除Lofter站内转载和作者授权外严禁转载,否则将追究其法律责任。 

 
 

目录:

 
 

一、前期器材准备

二、如何寻找机位

三、合适的时间和意外的惊喜

四、后期思路与手法

(请原谅一个有强迫症的人不写目录心里难受>~<)

 
 

 

一、前期器材准备

 

当天我携带的装备有:

机身:Canon 5D Mark III

镜头:EF 16-35mm f4

脚架:曼富图Befree(其实这是我借的脚架,虽然之前用的曼富图190很给力但是befree真的不怎么样……同样定位的脚架其实感觉思锐更胜一筹,当时选择Befree纯粹是因为轻+小+可以塞进背包)

 

滤镜系统:    

  • Cokin Z系列支架(太厚+有暗角已经被我出掉了)

  • Cokin Z系列 3档软GND

  • B&W MRC CPL

  • Hoya圆形ND8滤镜(选择圆形的滤镜一个是因为便宜,另一个就是因为当时的高坚支架实在太不好用,用方形的ND会有轻微漏光,所以先用圆形的代替了)


闲杂物品:

  • 快门线(必备!连拍/堆栈/长曝都需要用到)

  • iphone&耳机(查地图,拍机位,听歌还有……自拍)

  • 电池&充电宝(请确保充电宝是有电的!)

这些东西我都装在了我一个大背包里,当时还没有专业的摄影包,所以我用的解决方法是把相机放在内胆包里再塞进背包的。在这里要强调一下手机一定要充满电再出门,而且请确认你随身携带的充电宝是有电的。不然你就会像我一样刚准备开始拍手机就没电了,自己在寒风中傻站了两个小时,最后还因为查好的公交线路都在手机里只能凭直觉摸上一辆车……

 

二、如何寻找机位

 

之所以选择在暑假回国前去芝加哥专门拍照几天是因为高中在芝加哥呆了三年,各大景点都已经去过了,所以相对比较熟悉,可以潜心拍照不用担心像其他没去过的城市那样只拍照的话会没时间在当地玩耍~

 

在出门之前要做的准备: 

  • 目的性:首先要明确的是,我来芝加哥是想要拍什么的。芝加哥作为多个大片的取景地,最出名的必然是建筑,因为之前拍的城市天际线很少,所以这次出门前我就确定好了目标——拍摄芝加哥的天际线。

  • 然后就要确定大致的地点,毗邻密歇根湖的芝加哥,从哪里拍最合适呢?我首先打开了google地图,挪到湖边放大如下:


    (这里只是一个例子,实际上我使用的是Google地图……)

    从图中不难发现,林肯公园是一个比较适合的取景地,既靠着水,又有弧度能够很好地实现我想拍天际线的目的。然而大家也可以看到,虽然找了林肯公园这个大范围,但是这个范围大概横跨了有两三公里,这要哪里去找机位啊……



    方法当然是有的。



    ……就是:

    亲自去找。

    (我猜大家刚刚一定激动地等待我讲一个特技,请不要打我>~<)


    除非是有人给你提供GPS纬度的定位,或者直接带着你去相应的机位,否则我认为最好的办法就是把那个区域整个走一遍,这样就一定能找到最好或者说你最喜欢的机位。我更倾向于自己寻找而不是单纯地复制别人的机位,这样比较有一种“创造”的成就感~


  • 我自己其实就是沿着林肯公园的河岸走了一圈,当时因为手机已经没什么电了所以没拍,就剩一张路上拍的老爷爷可以大概看到我走的河岸,不过走到这里的时候其实已经走的差不多多了。总共我大概是走了不到2 miles,估计两公里的样子,但是因为那天天气很好温度很舒适,所以其实走的过程也是很享受的。(因为比较懒我就上个原图的截图了~)

 

           

  • 走到图中附近的时候我就开始一直尝试取景了,这个海湾我来回走了三四次以确保自己可以找到一个最满意的位置。最后,我选择在河岸前侧取景。等选定了大致的机位地点之后,再需要的就是更精确的构图选择和小幅度的脚架位置调整。我每做一次改动都会拍一张照片和前面的对比,最后选择一个最合适的角度。这是当时拍的测试照片:

 

        

选中的那张就是最后决定出图的那张~之所以选择这个角度,是因为我觉得延伸的河岸可以很好地传导读者的视线,把注意力集中到中间的建筑物上。


三、合适的时间和意外的惊喜


选择好机位之后就是等待时间了,其实一开始我是打算通过使用ND滤镜拍摄长曝光,模糊水面拉丝云朵的。可是当时的光亮程度ND8显然无法达成这个效果,所以我选择了使用堆栈的方法,即通过连续拍摄的方法达到模拟慢门的效果。(这也是为什么我的LR上有那么多一样的照片了...)


时间上我选择的是日落,也就是晚上6-7点(不同地区不同季节的落日时间都不相同),因为大家都知道,日出日落是摄影师的黄金时间。不过其实对这个机位来说日落并不是最好的拍摄时间,因为实际上日落的方向是在我的背面,没法拍到建筑被太阳染色的感觉,但是因为日出我真的起不来...所以就勉强拍个日落凑合。

 

在发布《血色芝加哥》的时候我也提到过,能拍到这个场景完全是意料之外的惊喜。正在我百般聊赖的拍着堆栈打算做个时间切片啥的时候,突然看到前方的建筑被染红了,赶紧按快门拍照。我一共拍摄了四五种参数+两三种焦段,中间大概用了有五分钟。之后这个红光就消失了,真的很庆幸因为手机没电所以可以集中注意力在眼前的建筑物上,不然我很有可能会错过这个奇景。

 
 

这是我当时的尝试的不同参数的其中之二,最后选择了左边。

 

很多人给我留言说,能拍到这种场景是我足够幸运,我不否认确实要感谢自己的好运气。但是,如果我没有提前找好机位构好图的话,我也不会有机会捕捉到这个瞬间的。所以我觉得,风光摄影里,很重要的一点就是,在合适的时间里等待意外的惊喜:)

 

四、后期思路与手法

 终于写到后期了,相信这个也是大多数人比较感兴趣的部分~手法方面上面也提到了,大部分都有人已经详细分享过了,所以我这里主要是分享一些我自己的思路,最后我会放一些对我帮助不小的教程链接的~

    首先第一点,也是我一直强调的一点,目的性。这就像写文章需要有大纲指引你一样,有目的性才能让你在后期的时候更有方向和效率。在这里我多说一句,我崇尚的后期是还原现场和进行适当的艺术性加工。可能很多时候会听到一些“原图和p后的图也差太多了”的评论,但是对我来说,我的后期是为了能让我的照片展示我当时的所看所想。绝大部分时候(或者说99%的情况下),原图并不是我们肉眼所见的场景。比如夕阳落下时你觉得好美,可是手机拍出来却是一团黑。道理很简单,相机和人眼的宽容度差距太大,单纯地前期很难实现“所见即所得”,所以需要用后期来弥补,这就是我所说的“还原现场”。而“适当的艺术性加工”则是根据摄影师自己的理解让照片有所升华,实现一些人眼看不到的场景,但是要注意使用的“度”。(这是我个人对后期的定义,每个人的看法可能都不相同,欢迎不同的声音,但是希望大家能够互相理解尊重:))

 

废话结束,开始正题。

 
 

首先明确我们的目的是要突出中间被染红的红色建筑物,可以用到的对比手段有明暗、颜色

然后让我们来分析这张原图(因为原图找不到了我用的是当时拍摄的另外一张):

 


(请不要吐槽我这横不平竖不直的分区……)

 
 
 

在我看到这张原图的时候,我把它粗略的分为五个区域,然后分别寻找问题和解决方法。


  1. 天空部分过亮→需要降低亮度和减少高光

  2. 水面偏绿+倒影不明显→减饱和度和增加对比度

  3. 关键建筑部分红色饱和度不够+亮度过低无法突出→增加饱和+提亮

  4. 建筑部分细节缺失→提高阴影+增加细节

  5. 地面部分细节缺失→提高阴影+增加细节

  

我一般会先在LR或者ACR里面调好基本的参数再导入PS(这个步骤大家都会我就不赘述了),这是我在ps里的图层截图:



 
 
 

安利一句,强烈建议大家养成分门别类的好习惯,这样效率会高很多出了什么问题也好查缺补漏!


从我的图层看出,我基本上也是把我的工作区分了五个部分(水面被我归纳到总体里面了)。

  

休息一下,广告时间。

 

这里要介绍一个逆天的特技,就是Nik CollectionSilver Efex Pro 2。这个玩意我是从木西男神的教程里接触到的,不过近期才发现它的真正逆天用法!我相信它可以被使用出很多花样,我就介绍一下我的用法抛砖引玉一下:

 
 
 



 
 
 

首先在滤镜目录下打开Silver Efex Pro 2,选择高细节强度(这里有严格和平滑两个选项,我觉得严格的有点太夸张了,一般会选择用平滑的然后再在右边调整适当细节强度)。

 
 
 

点击确认后你会发现画面变黑白了,不要慌~把图层模式改为明度

 
 
 


(对不起各位截图画质有点渣,凑合看吧)

 
 
 

怎么样,是不是这个画面的细节变得犀利了很多?其实这个操作相当于LR里的调整清晰度,但是在PS里使用会更加自由一些。具体要使用到图片的哪个分区以及使用的程度就需要各位自己揣度啦,我的参数只具备参考意义,请根据实际情况选择

 
 

(广告结束,回到正题)

 
 
 

这里是具体的各个分区我的操作,细节我就不赘述了,大概讲一下思路:

 
 
 

PS部分

 
 

首先天空上面提到了

 
 
 
 

  1.   天空部分过亮→需要降低亮度和减少高光


    所以这里我主要是结合亮度蒙版降低了天空的亮度,同时略略降低了一些饱和度以免天空抢了建筑的风头。

        


  
  
  

  • 地面部分细节缺失→提高阴影+增加细节


    这里我对地面的处理主要是增加细节(增加对比度),降低明度,减少饱和度,理由同上。


  
  
  

  • 关键建筑部分红色饱和度不够+亮度过低无法突出→增加饱和+提亮


    如前面所说,我主要是提亮了红色的饱和度和亮度,然后降低了周围的场景的饱和度以达到突出的目的。


  
  
  

  • 建筑部分细节缺失→提高阴影+增加细节


    这里我主要是提亮了建筑的阴影部分,细节方面已经用滤镜解决了。


  
  
  

  • 水面偏绿+倒影不明显→减饱和度和增加对比度


    这里的总体主要是整体的色调,用s型曲线加了一些对比,然后调整了一下水面的颜色。


  
 

完成调整后进入LR部分:


看上面的图可以发现,和我的最终效果图相比角度是有一点不同的,主要是因为我当时拍的时候觉得水平线倾斜一点可以更有冲力,然而后来发现还是水平线保持水平更好。所以我进入LR的第一个调整就是旋转图片到合适角度,之所以不用ps是因为LR上还原比较容易,如果一开始就剪裁旋转什么的,调整后就没有后悔的余地了。

 
 
 

 

我的其余调整如下:

 
 
 





另外用了渐变滤镜,一共用了三个,但主要的就是这两个,一个天空一个地面。

 
 
 




 
 
 

主要思路还是之前PS里提过的,LR只是部分加强一下(个人习惯把重口味留到LR哈哈)

 
 
 

另外我还增加了一些暗角突出中间红色建筑。

 
 

 

再次强调,我的参数仅供参考!仅供参考!仅供参考!重要的事情说三遍!没有两张一样的图所以也没有完全相同的参数!

 

这样一张照片就基本完成了,添加水印LR导出:

 


 

其实我做的事情并不难,同样,风光摄影本身技术上没有特别困难的地方。只要你愿意去寻找机位能够耐得住等待的寂寞舍得花费动辄近十个小时去拍一张照片,你也同样可以出大片。每张照片背后都有它自己的故事,所以希望大家一定要尊重它们还有背后默默付出的摄影师:)

 
 

最后,感谢各位看完我的唠叨和一直以来对我的支持,我会继续努力的:)

 
 
 

请允许我安利一下

 

微博:Hey端端 | 图虫:SkyDuanmu | Ins:skyduanmu

有任何问题欢迎关注我的微信公众号skyduanmu私信我或者知乎邀答:阿童木


最后的最后是观看福利,分享一些让我受益匪浅的教程:

 

首当其冲的就是不耐其烦教导我的Air大神 @Air&N2·Saunato 的时间切片教程:http://ken-cyf.lofter.com/post/2397e1_2ad310e

还有他关于色彩和电影氛围的教程:http://ken-cyf.lofter.com/post/2397e1_681b421

 
木西男神 @木西.Saunato.LoFoTo的关于灰度蒙版的教程 :http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200 LUT教程:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609

 @Andrew Fang-FAKETO Air分享的方神的贴吧LUT整合贴:http://tieba.baidu.com/p/3632792201?see_lz=1

 @曹迪.Saunato.Chihato 桑拿团纪实巨师曹迪的LUT教程:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c4338

 以及半岛雪人前辈提供的Starstail付费版工具和讲解视频:http://www.starstail.com/ (里面有免费版但是还是希望大家使用付费版体验更全面的功能也支持前辈的原创分享)

 
  

谢谢观看^^

【教程】人像后期LR+PS超详细流程+思路分析(附赠预设)

Terry F:

(这将是一个非常非常非常详细的教程...)

【第一次修订版-14/03/2015】

【第二次修订版-18/03/2015】

【第三次修订版-02/04/2015】(本次修订内容:开篇论述,修图前策划以及2,3步顺序修改)在此感谢所有对本教程提出建议和意见的朋友,本教程也将根据大家的建议长期修订

 

总有人会问: 后期的时候到底该怎么入手啊...

 

这时候你去求助于玄学大师,大师会告诉你: 怎么好看怎么弄...

这话没错...那么怎么样才能将一张照片弄得好看呢?

 

首先,你对一张照片需要有个目标,也就是说,要清楚自己想要的效果.

其次,你对达到这种效果需要有一个明确的思路,要知道自己每一步到底在做什么.

最后,你需要解决技术上的问题.

 

技术永远是放在最后的...要知道,船到桥头自然直.

技术问题永远是放在最后解决的。最难的其实是前两点。因此我也将在这个教程里面把对思路的分析和对每一步的理由讲的更透彻一点,希望对新人能有启发

 

在教程结束的时候我也会双手奉上自己做的几个预设(包括这个做这个教程保存的预设)请大家千万不要留邮箱...我会全部传到网盘的...

 

但是我依然建议你在看完这个教程之后再去下载相应的预设,这样你才知道该如何根据不同的图对预设做出修改...也希望大家能早日做出属于自己的预设...其实预设不在多,在精,LZ自己经常使用的也就是分享给大家的那三四个...

 

在我的LOFTER主页“原创教程”这个标签下还有另外两个教程(一个布光教程,一个环境人像后期教程),也欢迎大家围观~



目录:


1. 吸管+手动白平衡

2. 白色,黑色色阶+蒙版大法

3. LR曲线大法 

4. 色调分离大法

5.HSL大法

6.LR锐化小法

7. 老法师牌暗角大法

8. 鲜艳度是整体调色最后一步

9. 正式修图前的图片分析A (进入重点)

10. 正式修图前的图片分析B

11. 有针对的做出环境调整

12. 人物光影分析

13. 绘制人物明暗层次

14. 强化效果的雪人蒙版大法

15. 可选颜色的调整

16. 滤镜大法处理高光

17. 面部处理以及细节处理

18. 高反差锐化细节

19. 总结

20. 四个自制预设下载地址以及使用建议


既然确立目标是修片第一步,那么我们不妨先针对这张图进行一个初步的策划。

    首先,阴天拍摄的原片的色彩偏冷,肤色发青,白平衡并不十分准确,这一点需要优先解决。

    其次,阴天散射光导致主体的光影并不理想,所以要针对主体光影做出相应处理。

    最后,笔者在拍摄这张图的过程中使用了135mm长焦,加上背景距离人物较远,所以虚化的比较彻底,虚化一方面突出主体,另一方面过度虚化会从某种程度上削弱画面的层次感。因此这也是后期中需要解决的一个问题。


在确立大方向之后,我们还需要记住人像后期的四点原则


1. 增加画面视觉上的动态范围,不要在纯白和纯黑上做文章(下文有解释)

2. 白平衡尽量准确

3. 把握环境与人物的关系,脱离的环境的人像叫肖像或者淘宝服装图

4. 永远不要期望简单的几步就能达到你所期望的效果

 

这几点我也会在下面的步骤介绍中慢慢展开。

 

首先将图片导入LR



1. 吸管+手动白平衡

第一步就是做白平衡...这是修每张图的第一个工作.

只有白平衡确定了,才方便你在此基础上进行色彩的演绎...

 

那么白平衡怎么做呢?

选取LR上面的吸管工具...这个大家都知道的对吧...

找到图片中原本应该是灰色的区域点一下就可以了...么?

当然不行...吸管工具是很不靠谱的一个玩意.完全没有PS里面曲线大法黑白灰调整白平衡来的准确.

所以在用吸管的时候也要结合RGB参数以及你对画面的感知来判断白平衡.

首先就是要找到无色的中性区域(不可以是纯白或者纯黑,因为那个笨蛋吸管只认识灰色)...围巾的条纹是白色的,当然不是死白,所以可以用来做参照...把吸管移到上面可以看到RGB显示的是93.9/93.9/97.4...也就是说蓝色(B)太多了(三个数字一致的时候才是白平衡做好的状态)...

 

这时候可以在这个围巾条纹上多次点击尝试,直到整体颜色基本满意为止.当然,也可以手动调节

这张图的白平衡参数是: 色温+8 色调-6


要记住真正的拍摄中很难有一张图可以达到完美的白平衡...因为光源的颜色,反射光的颜色在各个地方都不一样...我们需要的是让灰色区域的RGB值尽量接近,并且整张图片的颜色在你眼中看着舒服.


2. 白色,黑色色阶+蒙版大法

接下来就是回到基本面板,调整下面四个滑块...

首先降低高光提高阴影的目的是,减少过曝,欠曝区域,让亮部暗部细节更丰富.

 

白色色阶和黑色色阶这两个滑块的作用是,增加或减少图片中的白色和黑色.和上一步增加细节不同,这一步是提高反差...但是如果你不是做高反差黑白,千万别把两个拉到极端了...白色多了很刺眼,白色少了灰蒙蒙...要适可而止...

 

这里再顺便提一下,如果调小清新色调的话,可以尝试减少白色色阶,这样整个画面会更加柔和...不过,太柔和的画面也不适合咱们今天的主体...所以这里还是需要增加黑白反差...


那么白色色阶和黑色色阶到底要调多少呢?

当然不是无限制的乱拉

这里吐槽一下某些喜欢说"凭感觉拉的老法师们"后期任何一步都是有道理的,你确定你的感觉是有道理的?

 

在拉白色色阶的时候,可以摁住ALT,这时候会出现蒙版...当你往右边拉动滑块的时候,出现的纯白色区域就是告诉你,这里太亮啦,过曝啦! 所以原则上,当出现一点点白色的时候,就不能再拉了...


拉黑色色阶的时候也一样.摁住ALT. 在白色蒙版中出现的有色区域往往就是欠曝了的...所以原则上,出现了一点点有色区域的时候,就不要再加黑了...


再然后,也是很推荐大家做的一步,就是降低饱和度...如果你打算随便五分钟出片的话,就不要这一步了...如果你打算精修的话,这一步是必不可少的...因为在接下来的N步里面我们需要在图片中增加和改变很多颜色,所以降低饱和可以减少图片本身色彩对我们要增加的颜色的干扰, 也就是说可以平衡原始色彩以便进一步后期。



3.LR曲线大法

完成白平衡以后,下一步就是调整曲线.

首先将暗部拉亮(很多),亮部压暗...

可能大多数人在修图的时候都倾向于利用曲线提高反差... 但是我在YouTube上看的几乎所有的人像后期教程都有利用曲线降低反差的这一步,只是程度不同而已...根据他们的说法就是在视觉上提升图片动态范围...

换言之,这样让图片最黑的地方不那么黑,不管你怎么调整其他的按钮都不会出现非常黑的区域.即使是失去细节,也不会在视觉上有死黑感.

而我的理解是,不仅可以提高视觉动态范围,也可以让图片的氛围更好...在曲线上大幅度提高暗部也会产生"胶片感",和压抑的感觉...


如果你是修一张小清新的照片就千万别这么调了...小清新需要的是较高的对比和锐利的细节...这样比较压抑的调法是不可取的...

 

但是这样调整以后,整个画面都灰蒙蒙的了,很不好看...这时候我们就需要对曲线进一步加工. 如下图所示,把整个画面除了最亮的区域以外都压暗,一方面提高对比度,另一方面让原本亮的刺眼的地方也压暗下来. 

 

当然,我更建议的是,提高亮部和高光, 压暗暗部和阴影...这样反差更大...只是我这张图的情绪不需要高反差的效果.


好了,曲线调好了,相信每个第一次这么做的人都会觉得很沮丧.因为原本通透的图片突然变得灰蒙蒙不好看了...

但是这其实才是每一张好照片开始的第一步...因为你所要提升的反差并不是白色和黑色的反差,而是纯白与纯黑之间区域的反差...


4. 色调分离大法

反差是出效果最好的手段...那么除了亮度的反差,我们还可以调整颜色反差...

这里就要介绍下LR里面很好用的色调分离工具.

 

这个工具可以将画面分为明暗两个部分调整色彩. 这个工具也是对整体氛围效果比较明显的...

 

一般比较保险的是冷暖色调对比...如果大家看过电影调色的话,不难发现,很多大片,都会在亮部加黄,暗部加蓝...这样可以让画面冲击力更大...尤其是当阴影占的面积较大的时候这种方式非常好用...如果有人看过海螺壳的片子的话,也不难发现,他的调色过程中,很喜欢在暗部加入大量的红色洋红,胶片感非常强,但是这种调色方法,适合暗部区域较少的片子,因为如果红色暗部在画面中比例太大的话会让画面非常非常压抑...

 

而我的这张片子,暗部其实占的范围很小,人物和背景的关系是: 背景亮衬托人物暗.

这样的反差关系用红色暗部是很好的...但问题是,红色似乎会打破整体冷色的基调...所以整体思路依然是暗部加蓝。

 

下面图中的调整方案为:

高光加入饱和度为7的黄(偏一点点红)

阴影加入饱和度为11的蓝

调好以上两个以后, 感觉画面整体氛围还是不够冷,所以将中间的滑块向左边移动,让蓝色的比重增加...



5.HSL大法

调完色调分离以后就是进一步调色了

打开HSL面板

HSL就是代表了色相(H)、饱和度(S)、明度(L)

这也是LR中很强大的一个工具...但是还是慎用吧,除非你调色大师...

LZ是个十足的调色渣,所以这里就根据需求来做一个微调...

首先...不想要太多绿色...绿色属于比较活跃清爽的色彩,这里还是黄一点好,所以饱和度上减少绿色增加黄色...

在明亮度里面,降低绿色黄色这两个原本在背景上占得比重比较大的颜色可以让背景的亮度不那么刺眼...



(不要觉得这里调的少就以为了不用多调, LZ习惯在PS里完成调色,所以这里动作小,LR是用来打基础的...但是如果你喜欢在LR里调色的话,建议这里多自己揣摩下)...


6.LR锐化小法

 

为何这里锐化变成小法了...因为就是不太喜欢LR里面太粗暴的加清晰度和锐化的方式...但是不能否认的是,LR的清晰度和锐化工具很方便省事.

 

一般锐数量不要超过30,半径不要太大,不然损失细节...细节保留可以稍微多一点...这里因为主要锐化工作将在PS里面做,所以就不做太大调整了...

 

注意,在锐化的过程中,点击蒙版摁住ALT,这时候会显示蒙版...亮的部分是被锐化的边缘...蒙版数值越大,边缘范围越小...这里因为摁住了ALT没法不方便的截图的原因,还没调整完就截图了...

最终的调整数值是蒙版+82(算是很高的值了)




7. 老法师牌暗角大法

调色锐化差不多了,就可以玩玄学了...这里用到的是镜头暗角,因为相比LR另一个"裁剪后暗角",镜头暗角相对温和很多...

 

对待暗角其实还是要理性...相信大家都听说过"黑白不够暗角来凑"这个嘲讽老法师的话...

这里并不是说不要暗角了...暗角对氛围的提升,对主体的突出作用非常大...

 

那么老法师的暗角是啥样呢?

大概就是下图这样的吧...四个角妥妥的死黑一片...过渡非常不自然...这种重口味手机风格暗角当然会瞎了观众的眼睛...


所以在运用暗角的时候,一定要搞清楚自己为啥要加暗角.

这张图的其实并不需要很强大的暗角突出主体,因为主体已经很突出了...

所以暗角是用来调整环境的明暗过渡的...

那么在调整的时候,不光要减少数量,而且要将中点往左滑动,以此增加羽化范围...实际效果就是整张画面从中心到四周形成了一个柔和的明暗过渡...而不是上图那样生硬的四个黑角.




8. 鲜艳度是整体调色最后一步

 

这应该是整体调色的最后一步了...在增加和改变了颜色以后,回到基本面版,提高鲜艳度...鲜艳度可以让整体颜色更饱和但是对肤色的影响很少...这是个很神奇的按钮...

但是建议放在调色最后一步来做...先把大方向定了,再来强化色彩...



9. 正式修图前的图片分析A

 

如果我告诉你现在我们才开始修图会不会挨打啊...

前面几部都应该算是基础调色吧...是为这个图片精修打基础的...像现在我们要做的就是,在完成基础调色的前提下,将图片画质提升到一个新的高度...

 

对于任何一张图片,在后期的时候都不能只看到妹子漂亮的脸蛋就行了。人像拍到一定数量的摄影都会修脸。要把图片作为一个整体看待。在构图的时候,看到的也不能是简单的几根线。图片应该是用二维的方式表达立体空间,那么表达的手段就是高光阴影以及色彩变化了。

 

长焦的优势就是在于空间感很强,层次很强。这张图片在完成调色以后一眼看过去就能发现分为四个部分。

 

F层是近景,是属于焦内的。所以要提高清晰度对比度。让它在画面的前方凸现出来。

 

M层属于背景,但是在图片里位于中间的位置,所以用M标注。这一层需要的是让它和前后两层分割开来,但是作为主体背景,又必须能和人物形成足够的反差。

 

B层属于远景,是比较纯粹的背景了。这一层需要进一步虚化,让其和M层拉开距离。顺便要弱化B和M之间的局部边界来解决B层切头的问题。

 

最后一个就是独立在B层和M层之外的人物了。人物属于F层。但是又不同于F层,所以单独处理



对于不同层次的后期方式都不同,接下来会一一展开。

 

10. 正式修图前的图片分析B

 

但是在展开之前,我们还需要做另一个分析。

并不仅仅是清晰度和虚化可以让图片层次更分明,色彩也是很重要的一个增强空间感的方式。这里顺便感谢下 @Air&N2·Saunato 推荐的风光教程,这些理论可以说给我的人像后期打开了一个新的大门。

那么环境中的色彩层次是怎样的呢?


首先。最前面的色彩表现应该是最丰富的。越往后面色彩越清淡,并随着距离的增加发生色彩的变化。这主要是空气对颜色的过滤和折射导致的现象。

譬如说图中的情况就是:

V层鲜艳,但是因为和人物处于同一层,明度应该和人物相协调。


B层明亮,这是光源主要照亮的位置,利用这个明亮的B层也可以让人物从环境中凸显出来。


D层较暗,因为那是一个距离人物大概有较大距离的树林...虚的连他妈都不认识了对吧...但是由于光线在空气中的散射,这一层的颜色会较淡,并呈现出洋红和蓝色的趋势。 




11. 有针对的做出环境调整

 

这一步调整就需要用到笔刷工具.但是建议大家在使用画笔涂抹的时候,先将曝光度调到最暗或者最亮.这样你就可以第一时间看清楚自己涂抹的范围. 然后在涂抹结束之后再将其曝光恢复正常以进行其他调整. 当然,你也可以勾选左下角的显示蒙版来达到这个效果. 


首先进行调整的是V层(这里就用图片分析B的标注)

 

在完成涂抹的时候注意不要涂抹到了妹纸身上...


涂抹完成后,开始调整参数...按照之前的分析,需要降低曝光,增加对比和色彩强度...



随后进行的是B层的涂抹和调整



B层增加曝光度,但同时减少高光和对比度...这样可以减少其对人物主体的干扰.



最后是进行D层的涂抹和调整。


注意这里如果涂抹的时候影响到了头发,那么可以对图片进行放大以后,摁住ALT擦掉影响到人物的涂抹。


这里增加蓝色和洋红,并且减少清晰度和进行模糊处理。


12. 人物光影分析

 

那么环境的层次调整好了以后,接下来就是调整主体的层次咯。

在调整之前我们再来做一个光源分析。

 

因为图片是在雨天拍摄,所以实际上光源的方向是从四面八方照过来的,主要光源是头顶的天空。如黑色箭头所示。

 

但是这样的光线是最无聊也是最没有层次的光线。所以我们需要在不改变大环境的前提下调整人物身上光影层次。不妨按照下图黄色箭头所给出的光源来绘制明暗变化。选择这个方向的原因是,可以看到头发从该方向被照亮,这样的方向不会让整体光影看起来不和谐。



13. 绘制人物明暗层次

 

这里建议在仔细观察以后,将明暗分开两次完成。首先我们来绘制暗部。

 

同样是利用笔刷工具,将需要加强阴影的部分涂抹出来,然后略微降低曝光以及压暗阴影。注意这种方法在使用的时候,一定是非常略微的降低曝光,主要是压暗阴影。如果曝光降多了,可以看出很不和谐的黑影。


同理,涂抹出需要加强高光的区域进行曝光和高光的提亮。



处理前后来做个简单的对比

如果你觉得效果不明显的话,不用担心,因为这都是打基础哦,在LR里面所有的工作都需要在PS里面进行强化。




接下来,就可以将图片导入到PS...



14. 强化效果的半岛雪人蒙版大法

 

导入到PS之后,第一件事就是复制背景图层,这个不用多说了吧...

这一步就是要增强明暗对比咯...有人觉得明暗对比拉拉曲线就好啦...不得不说,曲线非常非常强大...我曾有一张图用了二三十个曲线图层修出来...真的很强大...但是问题是.你确定曲线能够准确的对局部做出调整么?

 

不知道是否有人记得我在教程一开始就说了...不要在黑白两个极端上做太多文章...所以,这里一样不能直接拉对比度或者曲线...

 

增强对比的方式有很多...这里介绍一个很方便的...就是更改复制图层的叠加方式,设定为柔光...这时候你会发现,图片对比度和通透的感觉大大提升了...同时也出现了死黑和死白...这时候,你就需要雪人大法了...这个插件是从好朋友那里薅来的...虽然网上可以下载,但我始终没有找到地址...

 

点开雪人插件...请无视星轨...咱们又不是修星轨... (感谢业界良心半岛雪人,这个强大的插件可以说不仅方便了大家修图,也从某种程度上改变了很多人对修图的理解)

 

点击蒙版...点击播放键...然后就可以开始建立你想要的蒙版了...

关于雪人灰度蒙版的用法大家可以参照雪人自己写的教程哦(盗版的雪人教程就不要看了吧呵呵哒)

 

选中柔光图层,然后点击中2按钮...这时候该图层会出现一个将中间亮度区域显示出来的蒙版...瞬间...死白死黑都不见了有木有!

 

而刚刚的柔光图层所改变对比度的区域,主要都是中间亮度...这样就保持了图片本身的视觉动态范围,也提升了质感.


如果你觉得对比强度太大了,适当降低该图层的透明度即可.



15. 可选颜色的调整

 

前一步对质感的增强只是局限在明暗的调整上的...现在我们需要对色彩做出进一步调整...

 

这里就要用到可选颜色工具...

 

新人不要怕用这个工具...其效果还是很直观的...因为每一种颜色都是由其他几种颜色混合而成...所以你对一种颜色调节的时候,实际上可以对这种颜色所包含的三种颜色分别进行调节...

 

首先, 我感觉图片的肤色略有发青,而且妹纸的领结(还是小围巾)的颜色原本作为一个亮点,也不够突出...所以想让红色更为突出...那么就稍微降低青色即可...



随后调整黄色

降低洋红和青色,增加黄色,让原本是黄色的区域更加突出...



同理,蓝色较多的区域就是妹子身上的暗部了...这是我们在LR里面就已经加蓝了的区域,这里可以进一步加蓝...并且通过调节黑色选项让蓝色区域更暗...



接下来就是调节白色区域...白色集中在背景天空和头发顶上...这里也需要更多的蓝色,所以降低一点点黄...



最后一步调节黑色,这一步也能对图片起到很大的作用.

 

黑色代表图片黑色区域, 注意这并不是调节暗部,而是调节黑色...这个区域在图片中的头发暗部和衣服阴影里面...这个区域其实没有什么细节的...所以我的意图是,加红,增加胶片感...

 

青色和红色对应,所以减少青色...洋红和绿色对应...所以也减少一点,加一点绿色...然后再加点黄,就可以看见黑色部分隐隐约约发红了吧...



16. 滤镜大法处理高光

 

除了颜色调整,我还想要让图片柔和一点...这里就要用到扩散亮光这个滤镜了...

 

这个其实是将做柔光效果和雪人的灰度蒙版结合起来...做一个细节上的极其微弱的柔光...

如果你想学梦幻的柔光方法的话,可以凶真聚聚的柔光教程

(http://ptassadar.lofter.com/post/3c4688_5b00b21)

 

首先Ctrl+Shift+Alt+E复制一个涵盖所有图层的单一图层...

然后在滤镜库里找到扩散亮光...调整适度的参数...可以看到整张图片高光部分开始发光了即可...


然后高斯模糊...不要太多...5左右即可



模糊完成之后,建立对亮部建立蒙版

这样刚才的操作就更多的影响亮部了...

但是因为雪人蒙版太犀利,亮部筛选的太精致了...柔光效果会变成提亮效果...所以要对蒙版进行高斯模糊...



17. 面部处理以及细节处理

 

用液化工具对面部轮廓稍微修整...按照之前LR里面画身上高光阴影的方法对面部的明暗做出处理...

这里主要提亮了以下几个部位:眉骨,鼻梁,部分面颊

压暗了几个部位: 下巴和脖子交界处,鼻梁下面的阴影

 

这样可以让五官看起来更立体...尽管人物的五官已经非常立体非常精致了...

 

在面部处理的时候记住...高光意味着凸起...阴影意味着凹下去的地方...所以把握好这两点,瘦脸也不再困难...这个可以参照我的第一个教程里所论述的打光方法...

(http://terryfengphotography.lofter.com/post/31a2a9_3a7be22)

 

在完成面部处理以后,用图章消灭掉周围碍眼的杂草就好啦...



18. 高反差锐化细节

 

我之所以不在LR里面提高清晰度的原因就是,这一步我把它留到了最后来做...因为在PS里面,我们对锐化范围的把控更加全面...

 

首先,摁住Ctrl+Shift+Alt+E建立一个新图层,摁住Ctrl+Shift+U将其转换为黑白...

然后打开滤镜/其他/高反差保留

将半径控制在4以内...点击确定,然后在图层中,将叠加模式改为柔光...


这时候整张图片是不是都锐利起来了呢?然而并不是所有地方都需要锐化的...这时候需要添加蒙版,用黑色的画笔将不需要锐化的地方,比如说头发的边缘啊衣服啊擦掉就好啦...

 

这里LZ建立了两个透明度为38%和100%的锐化图层...因为感觉一个图层锐化效果不够明显...但是依然要将不需要要锐化的区域分别擦除...



这样,图片就完成了...我们来做个最后的对比...


19. 总结

调整不需要太夸张...都是适度的调整即可...太夸张就容易老法师了...还是那句老话,不要在高光和阴影的极端上做文章,绝大多数强调画面感的摄影都必须保证视觉动态范围。人文纪实除外(强调故事性)。

 

此外,一张好照片,不一定要用到上面所有步骤,上面的步骤也肯定不会每一步都完美。即使是LZ在花费四个晚上写完这个教程并初步修订了两遍之后,再读一遍,我对这个教程的评价也就是“有可取之处”而绝对不会是“非常满意”。所以当你修完图了一定要想想,我的成品有没有达到预期效果,如果没有,那么是不是有什么地方没做好,这才是从技术上找毛病的时候。

 

最后一点还是要唠叨一下,慢工出细活,修图不可能一蹴而就,更不能急功近利乱套预设(即使套预设,也要做出有针对性的修改)。比如说LZ这张图的预设如果套在私房或者夜景上,就很奇怪了。LZ修图水平绝对在圈子里垫底,只是比较话唠而已,所以也建议大家向更优秀的摄影看齐,万万不可满足于“我今天出片啦”的喜悦中.


20. 四个自制预设下载地址以及使用建议

链接:http://pan.baidu.com/s/1qWDOyLm 密码:3p0k
压缩包密码: terryistheworstcameramaninthehumanhistory


预设说明:
Terry_ After-processing Tutorial 3 Preset这个预设就是本教程所使用的方案。但是删除了白平衡和笔刷效果,以免匹配其他照片不合适。


Terry_B&W Preset这是我在琢磨YouTube上面很多人文后期教程之后弄出来的一个黑白预设...但其实也需要根据情况调整...


Terry_Fresh Preset (Based on 30 Preset)这个预设是在30大神的预设基础上做了点微调得出的预设...配色方案是用30聚聚的没做改动...毕竟30调色太牛逼而且太受欢迎...


Terry_Super Low Contrast (Indoor) Preset这个是最新做的预设,但是这个预设绝对不可以直接套用...其效果是最大程度的减少照片对比度,增加细节...这个预设我的计划是套用以后丢到PS里做柔光效果...但是后来发现很适合很多室内照片用来做第一步的处理...所以这里也分享出来, 增加反差和柔光效果全部需要由PS完成...


最后,感谢大家观看并支持此教程! 希望能对大家有所帮助哦~~如果有疑问或者建议,也欢迎留言或者私信哦~~

【教程】色调、影调与特效:环境人像PS后期理念及详细流程

Terry F:

(如需转载,请联系作者)


欢迎一切形式的交流,讨论。


欢迎加群交流:138356869

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神说:要有光...

光,可以说是摄影中最重要的元素之一。对光线加以利用不仅可以营造强烈的气氛,甚至可以改变人物面部特征。光也是制造反差以及吸引目光的最佳工具,乃至对色彩的变化都有着重大影响。

然而在实际拍摄中,很多情况约束了用光,例如拍照的时机,天气状况,拍摄场地环境,器材配置等等。那么当前期拍摄难以达到所需要的效果的时候,后期调整就显得格外重要了。但是切记,后期并不意味着前期可以偷懒,一个摄影师最基本的素质就是在已有的条件下将前期拍摄尽量做到最完美,这样才能给与后期更大的创作空间。

这个教程主要将结合案例详细讲解后期调整色调,影调,以及制作丁达尔效果(又称耶稣光)的技巧。


制作丁达尔光效

其实在网上很容易找到各种制作丁达尔效果的方法,然而当前大多数教程在讲解制作光效的过程中显得略微简单粗暴,以至于有时候观众在看成品的时候都会多多少少发现一些不应该出现的破绽。那么在进行案例分析之前,先来谈谈效果逼真的丁达尔光效是什么样的。

首先,图中必须找得到明显的光源,这个光源可以是直接出现在图中的光源,如太阳,强烈的人造光等等;也可以是观众借助一些参照可以想象出光源位置,例如物体上的高光,影子,或者地上的光斑等等。如果原图缺乏上述要素的话,建议不要强行制作丁达尔效果了。

 

  

其次,产生丁达尔效果的原因之一是空气中的粒子被直接的光线照亮,这些粒子可以是灰尘也可以是雾气。清澈的空气是无法产生丁达尔效果的。那么,如果拍摄场景里不具备这一点的话,可以通过后期的方式来实现。

  

最后,在某些时间段是难以产生丁达尔效果的,比如说正午的时候,绝大多数雾气都会散去(由灰尘产生的效果除外),这时候拍摄的照片也不宜制作丁达尔效果,因为观众会根据生活经验来否决一个过于脱离常理的后期。

  

那么在建立以上几点之后,便可以来观察原图是否具达到了制作丁达尔效果的基本需求。

  

通过观察上面的原图,不难发现,太阳光从左上斜射下来,环境中可以明显地看到阳光穿过树缝投下的光斑,此外,环境中并没有雾气,这就意味着后期制作雾气必不可少。也就是说,该图的拍摄环境是可以用来制作丁达尔效果的。但是由于光源位于图片之外,我们无法用传统的径向滤镜来做光芒。这也就是该图片后期的一大难点,解决方法会在以下环节中讲解。


 环境人像后期流程

笔者在对图片进行精修,尤其是需要添加素材的进修上面往往是遵从以下后期流程,这也将是本教程的工作流程:

  

这个流程是基于修图过程重要性来排序的,优先调整最重要的内容。这个流程绝对不是最高效的流程(人物比例更大的人像片更适合先完成液化和修脸,再进行特效和调色的工作),步骤也会存在重复现象,但是它实际上反应了在修图中需要做的思考:优先定调,多次调色和反复微调。


精修案例


1. 基本调色

首先复制一层图层,然后开始基本的定调调色工作。这一步是基本实现你对预期效果构想的尝试。笔者对这张图的定调大概是:营造整体柔和的绿色,降低对比度(柔和的氛围),提高区域明暗对比,制作丁达尔效果,晨雾效果。

图片中,环境细节太多,层次不明显,人物不够突出。这时候首先用色阶配合蒙版提升人物的对比度,提高主体存在感。(图中用黄色的方框表示文中提到的内容)

随后,需要将环境中除了高光的位置都染成绿色(高光会染上阳光的颜色,不应该是和环境一样的绿色,所以另外调色)。选择LUT: Sophia. look,再用雪人插件选择亮3蒙版(此时蒙版显示部分为高光明显的位置)。

  

随后再用Ctrl+I(Commend+I for Mac)翻转蒙版,让这个LUT只影响除了高光以外的区域。(蒙版中,白色区域表示显示该图层的区域,反之黑色不显示)

但是染色完成以后,似乎绿色略微刺眼,所以降低鲜艳度,略微降低饱和度,削弱画面中的绿色。

然后在可选颜色中,给黑色部分加一点黄绿;白色部分加一些蓝色和洋红,这样明暗两部分的色彩会略微形成反差。(当然你也可以根据自己的喜好来调整)。

  

由于在接下来制作晨雾和光线的过程会导致画面整体被提亮很多,所以整体染色完成以后,用曲线将整张图片压暗,但是将最黑点提起来一点点,以此保证图片最黑点不要是纯黑色,增强视觉上的“图片宽容度”。(这一点在之前的教程里详细讲解过,这里不再解释原因)。调整完曲线以后,在蒙版上将过分黑暗的部分用画笔擦掉,然后调节图层的不透明度,以达到理想效果。

突出人物的另外一个方法就是将不重要的区域压暗,因此再建立一个曲线图层,利用蒙版将周围压暗。顺便进一步增加周围暗部的黄色。(笔者认为曲线是制作个性化暗角的最佳工具之一)。


2. 晨雾制作

完成这一步以后,基本调色组就完成了。接下来就需要进入特效制作。首先制作的是晨雾效果。笔者在这里选用了Raya Pro插件里的Orton柔光效果。首先加一层“Cold Orton”给整张画面增加雾气感。

不要看着插件就望而却步了,其实这一步不需要插件也可以完成。基本方法如下:1. 建一个蓝紫色(或者任何需求的颜色)的图层,叠加模式改为柔光,然后复制之前的图层,在该图层上使用半径160以上的高斯模糊,叠加模式改为滤色。这样就做好了。

随后再建立一个Orton柔光图层,将其蒙版低处以及模特的位置用黑色擦除,这样就可以给图片的高处进一步添加雾气效果。

同样方法再增加一个暖调的Orton柔光图层,在蒙版上将其影响范围控制在中心区域(要将人物擦除),这样的话,该暖调图层影响的就是图中“远处”的区域,这样远近的色调就可以略微形成反差。

但是,如果单纯地向一张图上添加柔光或者雾气效果,那么最终给人的感觉只会是“仿佛蒙了一层东西”。实际上,雾气会随着景深而变化,纵深大、距离镜头远的地方,雾气就浓;纵深小、距离镜头近的地方,雾气就淡。那么根据这张图片的特点,我们需要让中间位置(距离镜头远的地方)产生浓雾,而两边(距离镜头近的地方)则只需要薄雾。从纵向来看,人物是处于背景和前景之间偏前景的位置,所以人物身上的雾气不宜太浓,但是要浓于最靠近镜头的树前面的雾。

基于上述分析,接下来就需要在人物与远处的背景之间添加雾气。步骤非常的简单粗暴。直接新建一个空白图层,用吸管拾取背景里高光的颜色,然后用1500像素以上的大画笔在画面中间涂抹,然后在蒙版里面把人物慢慢擦除出来即可。这样雾气效果就只影响人物和背景之间的空间了。

同样的方法,再在图片更靠近中心的位置增加一层雾气。把人物擦除出来。这样,整张画面就形成了一个雾气由远到近逐渐由浓变淡的一个渐变过程。


3. 光效绘制

绘制晨雾之前,可以看到中心位置略微过亮,这时候略微降低该区域的亮度对比度即可(当然,你也可以用曲线,叠图层之类的你喜欢的方式来达到这个效果)。

当图片中有了晨雾,我们就可以着手绘制丁达尔现象了。同晨雾的原理一样,光线由远到近从强度,位置和大小上都不一样,那么我们也需要分层绘制光线。光线照射的路径也需要和树上和地上已有的高光相符。

基于上述考虑,我们可以先将树上的高光部分分离出来,利用这些已有的高光制作光线效果。分离方法有无数种,最简单易懂的就是:Shift+Ctrl+Alt+E把所有图层集合为一个新图层,然后Shift+Ctrl+U转黑白,然后用曲线或者色阶暴力提高反差,直到暗部变成黑色,高光变成白色为止。然后用黑色画笔将不需要出现光线效果的地方涂黑就好了。

但是此时要注意的是,如果把这些白色的区域一并用动感模糊做成光线效果的话,那么就会变成茫茫的一片白色。所以要在这个图层上再由近及远地分层有选择地制作光线。

首先来做最近处的光线。那么请复制上面做好的高光图层,用黑笔涂掉远处的高光,只留下需要制作第一层光线的高光。

然后在滤镜选项里多次使用动感模糊(角度:-42;距离:2000)让这些高光拉成线条。将叠加方式改为滤色,使用适度的高斯模糊柔化光线边缘,最后用蒙版将不需要的光线擦掉即可。

同理,再做出不同位置上的光线。

建立一个组,将上面做好的三个图层拖进去,然后给组建一个蒙版,整体擦掉不需要的光线。

运用相同的方法,继续将光线效果完善,直到满意为止。这样特效就整体完成啦。


4. 最终调色

完成光效之后,看一看图,似乎光芒和雾气让整个画面饱和度降低,而且灰蒙蒙的缺乏层次。那么首先提升全图的饱和度和鲜艳度。这里大家或许有疑惑了,既然这里要加饱和度,为何第一次调色的时候要减少饱和度呢?既然要加饱和,为何不直接取消基本调色组里面降低饱和的图层呢?制作教程的时候,为何要出现重复的步骤呢?

这里我觉得有必要讲解一下。

首先,后期处理实际上是一个动态的过程,你的每一步对照片的影响都不一定100%是在你的预料中的,因此你要做的原则是,不管之前怎么调的,只要把当前图片状态调整合理即可。

此外,之前的饱和度图层影响的是原图,而当前的饱和度图层影响的是包含了之前所有调色图层的图。影响范围不一样,所以单纯回头去调整基本调色组的饱和度图层是远远不够的。而我没有为了做教程而去省略这个看似重复的步骤也是为了展现修图这个动态过程的道理。

然后再用Raya Pro建立一个增强“中间调对比度”的曲线图层。这个图层的效果是增强对比度,但是不影响到图片中的亮部和暗部,避免造成过曝或欠曝。如果没有Raya Pro的话,也可以自己建立曲线配合雪人插件来快速制作针对“中间调对比度”进行调整的图层。

然后再用色阶配合蒙版将包括人物在内的中间调以及暗部区域的反差提升。不提升亮部反差的原因是为了避免过曝以及保留远处雾气的朦胧感。


5. 锐化以及消除缺陷

在整张图的后期制作基本完成之后,我们就需要对这张图进行有针对性的锐化的工作了。这里你可以使用Raya Pro里面自带的锐化工具,也可以手动进行。这里我选择了手动锐化。方法在之前的教程也介绍过:Ctrl+Alt+Shift+E 新建一个包含所有图层的新图层,然后Shift+Ctrl+U转换为黑白图层,接下来点击滤镜-其他-高反差保留,半径调节为4左右(比较微弱的锐化)。然后将这个图层复制一到两次,结合蒙版,将需要进一步锐化的区域进行加强。

然后再次利用Ctrl+Alt+Shift+E新建图层,对该图层进行液化,并且用图章进行修补。

随后再根据需要,略微提升对比度,将发绿的皮肤选出来用曲线略微修正,然后将一条方向不对的光线用液化工具调整一下就完成全图了。(每个人修正肤色的方式都不同,如果是修正幅度比较大的情况的话,笔者倾向于利用多层曲线进行修正,这一点将会在未来的教程里进一步展开)

在完成以后,导入一个色轮来取样检查一下颜色是否和谐。这里可以使用吸管来对图片各个部分进行取样。可以发现,图片的整体色调符合类比色和谐原理(黄色箭头所指区域,关于色彩和谐的理论相信大家能在网上搜到很多相关教程和文章,这里就不重复讲解了),饱和度也比较适中,那么图片也就算完工了。在完成图片以后,不妨隔几个小时,或者隔一两天再来检查一下,或许会发现之前疏忽的问题。


结语

整张片子的后期流程是:整体调色 - 制作特效 - 最终调色 - 消除缺陷。这是一个动态的工作流程,要时刻根据图片的变化来不断做出微调,最终达到预期效果。

如果是需要叠加素材的后期,那么素材之间白平衡的差异也是需要在整体调色这一步调整统一的(参见笔者之前翻译的教程“照片合成:视觉魔术的七个基本要点”)。

在后期的过程中,不妨时刻用色轮检查图中的色彩搭配是否和谐,至少也要在图片完成之后做这样一个检查工作,因为作为图片的作者,往往会被自己每一步投入的精力蒙蔽双眼,很难发现图片的弊端,尤其是色彩搭配这种本来就很考验眼力和审美的方面。这也要求作者需要更加谨慎,反复检查,或者向其他同行征求意见。

最后,再简单的谈一下笔者对后期的态度。对于摄影中的写实主义和自然主义,笔者一贯是尊重并且支持的。但是在我看来,记录真实的世界并不是摄影的全部功能,因为对于观众来说,图片成品中所展示的内容比摄影师在拍摄照片过程中的艰辛更加重要,所以在人像摄影上,笔者更主张利用后期来达到“完美画面”,不论你的拍摄风格是偏纯艺术还是偏设计;不论你自认为是印象派还是超现实主义流派,都需要尽量使用后期来完善原片,甚至是创作新的内容。但是像风光或者纪实这类的题材,到底后期程度该有多少,就需要摄影师用自己的行业准则来约束自己了。


Terry F:

【人像摄影后期视频教程第三期 - 夜景人像】

内容:利用LR快速处理逆光人像

图片作者:@Kirakira星闪闪

图片后期:Terry F

图片讲解:买了数位板的Terry F

欢迎大家图片投稿,我会选择合适的作品来做后期演示~ 优酷用户欢迎订阅哦,目前投稿的后期教程每月一期,以后还会有其他的视频教程哦~

知无不言------亮度蒙版luminosity mask 后期实例分享

那年19岁O__o:

    未经博主许可,严禁lofter站外转载!

 

一、为什么会有这篇文章

 

    近半年来,我在lofter上看了很多大神( @Air&N2·Saunato  @木西.Saunato.LoFoTo 等)的教程,也在微信上多次收听了大神的分享会(组织者 @PP鲁 等),摄影技术进步的同时也被大神们无私分享的精神所熏陶,于是也想将自己知道的一点点东西分享给还不知道的人。

 

    本文略长,但相信完整看完应该会有所收获。

 

二、一些使用了亮度蒙版后期的照片

 

 

 

 

三、啥是亮度蒙版

 

    亮度蒙版是Tony Kuyper发明出来的,以下链接为发明人对亮度蒙版的介绍。

 

http://www.goodlight.us/writing/luminositymasks/luminositymasks-1.html

 

    你没有看错,是英文的。。。可能有些像我一样的弱渣看不懂,没关系!在我这儿,你买不了吃亏,在我这儿,你也买不了上当!以下链接为中文翻译!!!

 

http://wenku.baidu.com/link?url=JsQmzJxEJKZ0s1BYHGfdjivCcepz9U1yh-zVv4CoxKkukscDyhFOXviEqEAEyJKrFa5ULSavOfEb7nZ2K7VmnvUDl0ZSWE95THHnBWJ2F8S

 

    然后下面的是王泽阳大神的Photoshop基础及进阶经验分享视频,里面有ps的各种基础操作,特别适合刚刚接触ps的同学们。那么重点来了,视频中105’20”~119’30”有亮度蒙版的建立、使用等操作。

 

http://v.youku.com/v_show/id_XNjk0MjA2MzY0.html?from=s1.8-1-1.2

 

    以下链接为半岛雪人大神的插件StarsTail的介绍和下载地址,这个插件有免费版的,可以一键生成18个亮度蒙版,附加堆栈、锐化等其他功能,十分给力。

 

www.StarsTail.com

 

    最后,如果这篇文章你木有看懂,那么推荐阿刘大神的后期视频教程,里面有ps基础讲解和亮度蒙版实际操作,大神讲的肯定比我明白,应该能够学会,马云那里有卖。

 


 

    总结起来,亮度蒙版主要有以下优点

 

1、建立选区可完美羽化,比起生硬的用画笔在蒙版上刷,亮度蒙版的边缘过度更加自然。

 

2、使用灵活,想对那块区域做修改,就可以点击相应的亮度蒙版建立选区。

 

3、S型曲线配合中灰蒙版,带来较好的对比度和饱和度。

 


 

四、后期实例

 

1、前期利用相机包围曝光功能,拍摄3张照片,欠曝、正常、过曝。

 


 

2、导入lightroom

 

3、对正常曝光那张照片进行色温、高光、阴影、清晰度、对比度、鲜艳度等基础调整。得到右下图。

 

4、原片为raw格式,偏灰,火烧云颜色不太明显,所以增加橙色饱和度。

 


 

5、拍摄时未上三脚架,iso400拍摄,略有噪点,所以向右移动明度和颜色滑块,降低照片噪点。

 


 

6、照片为广角镜头拍摄,存在畸变,所以镜头矫正中矫正畸变和色差。

 


 

7、让欠曝、过爆的照片色温什么的与正常曝光的一致,不然蒙版一擦,发现云彩的颜色都不一样了。Ctrl+鼠标左键将欠曝、过爆的照片也选择上,点击右下角的同步按钮,然后点击全选,最后再点同步。

 


 


 

8、至上一步,lightroom中的调整完结,下面进入photoshop中继续调整。打开ps的堆栈,将刚才3张照片的raw文件和.xmp文一起通过堆栈打开,由于手持拍摄照片不会完全对齐,点击对齐图像这个选项。

 


 



 


 

9、堆栈后会得到一组有白边的照片,这正是前期拍摄时没有使用三脚架造成的,建议大家能上架子还是上架子吧,毕竟有时候自动对齐不会对齐那么完美的。

 


 

10、重点来了!!!用亮度蒙版来进行曝光合成。

 

10.1、将图层按照从下到上分别为过曝、欠曝、正常的顺序摆放。

 


 

10.2、关掉最上面的图层的小眼睛,点击中间的图层,点击starstail插件那个小三角,这时你就生成了18个亮度蒙版。之所以关掉最上图层的小眼睛并点击中间图层,是因为这样相当于对欠曝的照片生成亮度蒙版,蒙版的暗部范围会更大,更方便我们做选区。(不一定非要这样做,建立亮度蒙版之后大家可以观察,不行就删掉,选其它亮度的照片重新建立蒙版即可)

 

  

 

10.3、查看通道,发现亮度蒙版已经建立好了,点击暗调一通道。发现只有太阳那里比较黑,其他地方都比较白,这个蒙版就比较合适。Ctrl+鼠标左键点击暗调一这个通道,这时出现行军的蚂蚁线,表示选区被选中,然后切回图层模块,点击最上图层后,点击“添加图层蒙版”按钮,这时蒙版会直接建立成暗调一的样子。

 





10.4、由于蒙版的原理是“白色遮挡,黑色透过”,蒙版中太阳那里比较黑,所以会显示下一层的,也就是未过曝的太阳,而其他部分显示最上层的。如此一来,照片中过爆区域就被欠曝的照片中的亮处所替代了。建立亮度蒙版之后可以shift+鼠标左键点击蒙版,来关闭和启用蒙版,通过开关蒙版对比,你会发现加蒙版后照片变灰了。

 


 


 

10.5、照片发灰是因为加了亮度蒙版之后,直方图向中间移动,对比度减小了。

 

 

    不过没关系!亮度蒙版也是可以擦的!由于我们只想让太阳附近变暗,外围亮度不变,所以可以用白色画笔把太阳外围涂白,建议使用硬度为0、低流量、低透明度画笔去涂,这样过渡比较平滑。我随便选了个40%、40%去涂。涂完太阳外围你会感到太阳一点光感都没有,特别暗淡,那是因为太阳处蒙版黑色太多,显示了过多下一图层欠曝的太阳。这时进一步降低画笔流量、透明度,耐心地用白色涂抹太阳处,让太阳稍微变亮一些。涂完的蒙版大概这个样子。

 

 

    此处有一个小技巧,就是你在擦蒙版的时候,可以建立选区来保护蒙版,让操作只对选区内有效。例如我不想让太阳附近过于暗淡,我需要用画笔把下面的蒙版中黑色部分稍微涂白,但是如果直接用画笔涂抹,黑色、白色边缘处又不好处理,这时,ctrl+鼠标左键点击亮调一蒙版,在太阳附近的亮部建立选区,你的涂白蒙版的操作只对选区内的区域有效,即使画笔不小心涂到了选区外面,选区外的蒙版也不会有太大变化(由于亮度蒙版的羽化作用,画笔的操作对选区外的少部分区域是有效的,但是不太明显)。

 

 

    蒙版摩擦完毕后,照片对比度回来了一些,且没有过爆的部分了。

 


 

    然后合并上面2个图层。

 


 

10.6、接下来处理暗部。发现楼房、沙滩比较黑,这时我们需要利用蒙版把楼“擦亮”。由于拍摄时是逆光,楼房本来就很暗,所以我选择了中间调五(中间调五比较白,黑色部分较少,下一图层透过来的少,可以达到略微提升亮度的目的)对楼房略微提亮。如果对暗部过度提亮,会不符合逻辑,那么照片看起来就会怪怪的。中间调五蒙版如下。

 


 

10.7、加完蒙版后发现,楼房、沙滩亮度提升过大,有点发灰了。于是用白色画笔略微涂白(让下层透过来更少,从而降低楼房亮度),我涂成了如下的样子。 

 


 

10.8、这时,照片中已没有过暗部分,合并图层。

 


 

    至此我们得到了一张动态范围较高的照片,接下来大家跟着感觉走,感觉那里不足就调哪里,毕竟后期的精髓是哪里不行点哪里嘛。

 

11、由于曝光合成之后,照片的明暗关系已经改变了,我们把之前的亮度蒙版全部删掉,再根据当前照片明度关系重新建立一次亮度蒙版,然后建立曲线的调整层,并生成中间调一的亮度蒙版,曲线拉成s型,这样可以增加对比度的同时,增加一些饱和度。

 


 

12、这时注意到照片有一些噪点,使用Dfine滤镜做了一次降噪。

 

13、使用Efex滤镜中的淡对比度滤镜,让蓝天部分变蓝,并增加动态对比度。

 


 

14、上一步骤完成后,照片又增加了一些噪点,再次Dfine滤镜降噪。

 

15、感觉云彩的颜色有点淡,用Efex滤镜中的天光镜,加强云彩的颜色,但是不该发黄的地方也变黄了。没关系,我们有蒙版啊,把除了云彩的地方都涂黑就可以了。

 

 


 

16、继续观察照片,感觉沙滩有点发灰,楼房细节也有点低。用Efex滤镜中的色调对比,加强质感。

 


 

    这个滤镜比较重口味,我们只把沙滩和楼房用低流量、低透明度画笔擦擦即可。

 


 

17、继续观察,感觉照片边缘还是有点发灰,于是又建立了中间调一的蒙版,并拉了个s型曲线。

 


 

18、对照片进行剪裁,把白边去掉,并镜头矫正,让楼不歪,挺拔起来。

 

19、继续观察,我还是感觉照片右边发灰,于是拉了个s型曲线,用蒙版只把右边需要加对比度的地方涂白一些,其它地方涂黑。

 


 

20、锐化,ctrl+shift+e,合并可见图层,然后高反差保留滤镜,设置半径2个像素(我一般习惯2个,因图而异),图层混合模式选柔光。

 

 

 

 

21、最后一步保存照片,如果在网络发布,为了防止色偏,色彩空间要保存成sRGB的。方法有好几种,我这里就列举一个林初寒大神的方法吧。文件>存储为web所用格式>转换为sRGB>存储。

 


 

    至此,这张照片的后期终于结束了!!!

 

 

--------------------------------割一下表示重要----------------------------

 

    总结一下,后期不是万能的,前期同样至关重要,后期的作用一是为了弥补前期的不足,二是可以画出你心中美丽的景象。后期应该是一种局部调整的思想,哪里有问题就改哪里,而蒙版正好帮我们实现了这个目的。亮度蒙版也是蒙版的一种,只不过它根据明度的不同,直接生成了带有形状的并且边缘完美羽化的蒙版,过渡比较自然。我们在后期时也要具备一定的审美能力,能够看到照片的不足,才能让它变得更美。

 


 

    最后把小图的psd分享出来,每个图层的作用都写在上面了,希望大家都能学会。

 

下载地址 http://pan.baidu.com/s/1pJj8jJd   提取码 jy3h

 

修订1:第10.5步“此处有一个小技巧”这个段落有更新

 

【教程】LR城市夜景黑金教程

RebelDuke•FoPoTo:

狼王Harvey:

在叶神的领导下,城市建筑摄影掀起了一阵黑金的浪潮,我等小菜鸟岂能不追随大师们的步伐,好了,进入正题,接下来分享我调黑金的一些想法和思路,有不对的地方,请轻喷。

  

一、黑金思路

  

五光十色的夜景给了我们五彩缤纷的生活,然而,拍过夜景的都知道,画面中的颜色乱七八糟,青一块紫一块红一块,非常难看。我的黑金思路,是把高光的其他颜色,全部转成金黄色,暗部为蓝色调。至于有人喜欢淡一点的,有人喜欢饱和一点的,调金黄的饱和和亮度即可。先上我的两张作品吧。

  


  


  

二、调色过程

  

例子一:

  

我们拿一张图,讲解下调色过程

  

1、直方图调整

  

这张是原片,天空很漂亮,然而建筑部分太暗,天空也可以适当压暗,降低天空和建筑的对比

  

调整前:

  


  

调整后:

  


  

2、高光部分的颜色调整

  

我们可以看到,建筑部分,颜色太杂乱,我们要把红色,青绿色,都转换成金黄色

  

思路:

  

(1)色相:红色往橙色拉;绿色往黄色拉,天空浅绿色往蓝色拉

  

(2)饱和:降低绿色和浅绿色的饱和,把干扰色紫色和洋红拉为0,天空如果饱和过高,可以降低蓝色

  

(3)亮度:亮度可以看需求调,这张照片亮度没有调整过。

  

具体拉多少,要看具体的照片,和大家喜欢的感觉。

  


  

调整后:(这个是之前调的照片,中途加了清晰度,对比度,调了亮度等等)

  


  

3、分离色调

  

调了HSL,会发现,亮部色调很多都发白,并不金,这个时候,我们可以用分离色调,把高光的白色,往金黄色调。

  


  

4、精修

  

夜景,难免有亮瞎眼的广告牌,不协调的部分,我们可以降低饱和,降低亮度,或者污点去除,这个一个体力活。

  

最后效果:

  


  

例子二:

  

原片:

  



  

步骤一:调整直方图

  


  

把过爆的高光,压暗

  

步骤二:

  

去除画面杂色,该降低饱和的降低饱和,该拉色相的拉色相,因为这张的想法是只保留金黄色,所以饱和度降低得很猛。

  


  

步骤三:

  

分离色调,高光加橙黄色

  

步骤四:

  

精修,部分溢出的压暗,太饱和的降低饱和,或者污点去除

  



  

注:

  

1、调色过程演示的片由思故和程先森提供原片,感谢两位

  

2、图片均为截图,可能会影响画质

  

3、作者:狼王

【原创干货】明度建筑详尽后期教程

┍赤い彗星╃:


上图的风格建筑是不是很熟悉?不会做后期?云不知道怎么弄?

赤い彗星手把手教你制作最有质感的黑白建筑后期:Luminosity Architecture(明度建筑)

前期拍摄:

不是所有建筑都适合用明度做后期,比较常见的明度作品是使用超广角仰拍有特色的建筑。

最近我也尝试一些用长焦镜头,水平拍摄高层建筑,如一下的例片上海金光外滩中心。拍摄前,我已经决定要做明度后期,注意以下:

a. 小光圈,略欠曝。直方图靠中间,不要过曝;

b. 建筑主体拍摄清晰 。后期会采用换天方法,因此周边杂乱建筑,天气,光线都不需太多考虑;

c. 尽量采用RAW格式,尤其天空的素材,后期要求极高的宽容度。

后期步骤:

1.原片黑白处理

照片导入LR/ACR,转为黑白,稍作修改后导入PS。第一个关键步骤,在PS里复制一个图层,将两个图层分别加亮,减暗。我喜欢下面的做亮图层bright,上面的做暗图层dark。暗/亮图层的具体程度根据需要,基本原则是无死黑死白。




2.建立渐变选区

最简单的方法是根据建筑外立面划分,如有曲线或者栅格会增加难度。有窗的建筑,如果追求极致的质感,可以将每扇窗单独做选区拉渐变。建议每操作一个选区进行一次保存。工具推荐使用钢笔/套索,每完成一块区域右键保存为选区并起名。这样,在右下角通道视图可以看到保存的选区,CTRL+鼠标左键选择选区,可以看到蚁线。不太复杂的建筑4-5个选区,这张例图是4个选区, TOP, MID, INNER, BASE。
所有选取建立之后可以在通道里复查,漏选或者不精确的地方,需要不断修改,确保所有选区加起来(在通道里CTRL+SHIFT+鼠标左键选中保存的通道,一个一个选)正好是建筑整体。天空选区(通道中的SKY)通过CTRL+SHIFT+I反选获得。一般需要大量的时间精细化选区,否则在渐变、换天之后会出现白边等瑕疵。


3.建立渐变

见证奇迹的时刻来了!
在暗图层上建立白色蒙版,点通道,CTRL+左键选中第一个选区(一般从左到右,或者从上到下),回到图层界面,选中蒙版,按G(渐变)具体看前景色是黑/白或者白/黑,然后在选区所在位置,用鼠标拉渐变,这里渐变可以选则线性,径向或者自定义风格,看你的需求。拉渐变的同时,选区内的暗/亮图层会以渐变的方式过渡,这就是明度建筑的核心,通过明暗图层的渐变过渡叠加来提升建筑质感。
重复以上步骤,会得到一个画着好几个渐变的白色蒙版(注意,取消选区快捷键是 CTRL+D)。这里为了得到最佳的光影重塑效果,通常每个选区要反复拉多次试验,至最佳效果。


做好这步,明度建筑的雏形已经出来了。

4.天空/云彩再造

主要有以下几种方法:

    a.原片长曝得到很漂亮的流动云彩;

    b.黑色背景上用画笔直接画或用滤镜/渐变;

    c.使用其他素材中云替换天空选区。

这三个方法最后都要用到动感模糊(依个人喜好,也可以用径向模糊)。 
通常我使用第三种方法,之前所有选区加起来得到建筑部分选区,再进行反选即可得到天空选区。在保证天空素材像素高于或等于原图的情况下,将云的图片贴到SKY选区,然后叠加。具体方法如下: 

打开一张平时拍摄的云素材(不要过于松散或密集,最好一团一团的云,如图例),转换为黑白,用曲线增加对比度,然后用滤镜-模糊-动感模糊。例子基本在45度,数值根据需要进行尝试,越高越柔和。如果依旧不够柔和,可以换个角度再动感模糊一次,如果追求完美,云的形态需要进行多次调试。最后再用一次曲线增加对比度,营造流云。做好以后可以用复制/移动命令,复制到原图的SKY选区,调整云彩在建筑背景中的位置(这幅作品的云当时没保存,下图为了这篇教程现做的,形状不完全一样)。







5.提升质感

完成第四步之后,我们必须提升照片的质感。(明度建筑最重要的特性)可以采用拉对比度,曲线,色阶,叠加纯色图层等方法提升质感。
建议用平时最顺手的操作提升画面的明暗对比。如果需要更加强烈的质感,画面出现少许死黑死白我认为也可以接受。这里可以通过图层蒙版和透明度来微调,加深/减淡局部至自己认为最佳的效果。(例片中,云和天的对比度相当高,反复操作时会产生色戒断裂纹理,可以用高斯模糊配合画笔反复涂抹局部来解决)。最后降噪,锐化,完工。


成片


TIPS:

拉渐变的时候需要注意,尽量根据建筑的结构,模拟射灯的光束做一个伦勃朗光,展现建筑的光影。如果仅仅从左至右黑白/白黑/黑白这么做,貌似很有冲击力,其实很生硬,不符合光线特性。

友情提示:明度建筑是时间深坑,一幅A3以上尺寸的明度作品需要大量时间,不是真爱,切勿轻易跳坑。

-全文完

此文仅限LOFTER转载,并请注明出处。若其他平台需要转载,请与作者联系。

赤い彗星 

2016.7.13

木西.Saunato.LoFoTo:

最近做了一个luminous Architecture的简易视频教程


这种风光的核心思想就是对建筑进行后期布光,像进行产品拍摄一样对无法完成前期多面布光的建筑进行后期再造,使得建筑的各个面都能充分的展现出质感,过渡。是反自然光的一种后期手法。本视频参考了荷兰摄影师joel tjintjelaar在youtube上发的视频,也有一些自己的创新,欢迎分享~

【教程】照片后期中的5大误区

Terry F:



许多人在学过一段时间照片后期之后,不经意间会产生一些不好的习惯和观念。这里简单地罗列五个当前最常见的误区并进行分析,供大家在后期的时候参考。文章中引用了一些案例,仅供教学说明,均为百度图片随机挑选,只针对误区现象不针对个人。

系列文章上篇【拍摄前期五大误区】已由@乌鸦_LoveNPeace 发布于微博

文章地址:http://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404084252961538388


目录: 

1. 细节越多越好

2. 高光-100,阴影+100

3. 滥用胶片曲线

4. 照片越亮越好看

5. 转黑白,逼格高


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  误区一:细节越多越好

对细节的展现能力确实是衡量后期功力的一个标准之一。这也是商业广告或者图库摄影师必须具备的一个技能。因为这一类图片往往需要输出较大画幅,那么细节的多少对最终效果的影响就很大了。

然而有些朋友在学习了一段时间的后期之后,会过度在意画面的细节,这就很容易让画面缺乏层次,甚至显得很“脏”。

这个情况在旅行(风景)摄影里面十分常见。如下图:

作者:Don Julien

还有下图:

图片来源:wreck-photography

以及下图:

图片作者:Degsy

这些作品无一例外地过分提高全图的细节效果,导致画面中一些原本就是多余的细节非常突出,进而显得画面不干净。

在人像摄影中也存在这样的误区。尤其需要点名的是近几年的婚纱摄影中常见的HDR人像风格。

例如下图:

Luis Fernando Medrano Navarro

还有下图:

图片作者:Fraser Ross

上面两位摄影师均有佳作,但是在这两张片子上缺略施水准,前者光影结构失真,后者清晰度太高显得很脏。

另外,有些教程在编辑过程中也有些欠妥。如下:

文章作者:修图师小岳

在这一步里,为了做人像HDR效果,作者将清晰度对比度都+100

文章作者:修图师小岳

在接下来的一步里,继续对建筑物大幅度增加清晰度。

清晰度滑块可以强化画面中物体的边缘,也容易让一些细节过度强化,显得“脏”或者“生硬”。因此即使是做HDR的效果,也需要把握清晰度和锐化的程度,将其控制在视觉看着舒服的程度。尤其是当画面主体体现的是“柔美”“安静”这类感觉的时候,更要慎重使用HDR效果。


一张成功的人物HDR也需要合适的题材以及足够强大的后期和审美。

如下图,就是很优秀的人像HDR作品

作者:Adrian Donoghue

而一张成功的风景照片,是保留细节,而不是强行刻画细节。

图片作者:Lauri Lohi


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误区二:高光-100,阴影+100


不知道这个坏习惯是谁传播开来的,但是这也导致了许多人盲目地暴力调节高光和阴影两个滑块。甚至有人把这个当成了后期必须做的一步。

首先我们需要明白,降低高光可以在Raw里面找回一部分亮部细节,提高阴影也是为了找回暗部细节。但是并不是所有的图片都需要大幅度调节高光阴影,例如下面这个教程中,作者将高光-100并提高整体亮度和暗部亮度之后,画面原本的光影层次被破坏。虽然作者利用其它手段让画面清晰度和锐度大大提升,但是山峰的质感反而下降了。

文章作者:李文超

原图山峰亮部和暗部分明,光源方向明确,质感较强

作者降低100高光,提高31阴影,虽然没有提高100的阴影,但是这个动作也足以让原图中的光影层次感大幅度降低。

完成图中山峰亮部和暗部差距较小,光源方向不明确,质感较弱。因此在画面光影反差原本就不大的图片中暴力压缩高光阴影的方法并不妥当。

而真正需要大幅度-高光+阴影的情况一般只有以下两种


1. 需要在后期中重塑光影结构的作品(合成类居多)

大光比或者逆光拍摄的作品

图片作者:TJ Drysdale

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误区3:滥用胶片曲线


那么首先,什么是胶片曲线呢?这里引用“蜡笔小C”在POCO上面的一篇教程说明。


如图中,略微压暗高光和白色,大幅度提高阴影和黑色的操作就基本构成了典型的“胶片曲线”。

这种操作最直观的效果就是让高光和暗部发灰,减少暗部细节。利用得当的话,可以让画面氛围感加强。于是乎,当相关教程出现以后,许多人没有把教程吃透,盲目套用这种曲线,结果网上很快就充斥着滥用胶片曲线的图片了。

但是将这一曲线(以及很多含有这一曲线的预设或者滤镜)用在不合适的照片上,那么其效果往往适得其反。下面用两个案例说明:

案例1:

作者:Terry-F

图片反差原本就不大,人物处于暗部,细节较少。

此时使用胶片曲线会导致人物细节的严重缺失,让图片显得发灰发闷,而且视觉上显得“脏”。

案例2:

作者:Terry-F

原图中人物处于亮部,环境暗,画面光影反差大。

此时使用胶片曲线,不会过多影响主体细节,反而可以让弱化环境中杂乱的内容。提升画面质感。

总而言之,胶片曲线有利有弊,要结合图片本身的特点来使用并调整。


------------------------------


误区4:照片越亮越好看


或许是受到客户(模特)需求的影响,许多人在后期的时候都尽量将图片调亮,让人物看起来更加白嫩。

但是图片亮度越大,影子就越少,画面层次感就会相应地减弱。如果过分强调“明亮”的话,作品就会变得缺乏质感,甚至产生高光区域过曝的情况。

作者:坏坏

人物明亮通透,遗憾的是画面整体过亮以及缺乏对亮部细节的保护导致大面积过曝,画面中窗子和床单上面大面积的死白显然欠妥,场景质感和层次也因此受到影响。

图片作者:Vivianne Mok

在明亮的基础上保持质感是非常重要的,也很难做到,需要大量的后期经验和考究的前期拍摄布光。


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误区5:转黑白,逼格高


这可能是照片后期中最严重最常见的误区了。

首先要明确的一点是:黑白是一种照片风格,而不是“逼格”。

可能有人觉得有逼格,那是因为黑白片子看得少了,觉得新鲜。如果这世界上充满了黑白片,那么这些人肯恩会觉得彩色逼格更高。

而且可能去掉色彩之后,可以减少烂片里面的问题,但是烂片依然是烂片,黑白只是减少了片子中的色彩问题而已。

那么既然是风格,那么就得寻找合适的图片去搭配。

如下面一组图,层次感较弱,光影反差小的图片倘若转为黑白,少了色彩对氛围的渲染那么片子就平淡无味。 

作者:Terry-F


而有的片子光影质感强烈,明暗表现力>色彩表现力的时候转为黑白,减少色彩干扰,此时合理地“做减法”可以提升图片效果。

作者:Terry-F

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结语


以上总结的五点常见误区容易出现在有一定后期基础的朋友的图片上,其中部分问题即使是后期经验丰富也难免会犯。

而解决这些问题单靠技术是不够的,还需要有端正严谨的后期态度和与时俱进的审美水平。

最后,祝大家在2017年能获得更大提升,拍出佳作。


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【彩蛋】


对于好学的你,我们一定不会say no!

CT公开课正式上线

课程由 @乌鸦_LoveNPeace和 @Terry-F 联合创办

每个月都会有新的免费课程,解答热门问题,探讨摄影与后期。
该群实施全员禁言,仅在授课期间开放讨论。不思进取,只想打广告、装逼、扯淡的请绕道。

期待大家的加入。群号:613153628

群号:613153628


从零开始 如何照出炫酷的城市地标风景照

seal•浪摄派:

地标好照,但是照的好难。这篇文章从“准备-实拍-后期”三个环节讲解怎么照和怎么才能照出彩。


看这篇文章之前你要会的:

准备阶段:会上网!

实拍:会熟练地调整自己相机的基本参数和手动对焦!

后期:会一些基础的LR和PS的操作流程以及知道一些蒙版的用法!

 

准备:

准备1:找机位

从零开始,零开始就是找机位喽。对于大多数大城市来说,地标的位置并不难找。在网上看看图片,基本上就知道在哪了,比如上海的外滩,香港的维港,纽约的帝国大厦,洛克菲勒等等。在这里推荐一个国内上的比较慢的网站500PX。500PX的图片很多都有地理位置信息,大多都比较准确,能精确到街,非常实用。国内版500PX.ME图博也在起步中。


比如搜Singapore 就会出现这张经典的机位和准确的位置。

 

准备2:何时拍

首先是时间段。一般来说如果想要拍比较出彩的城市风光,最好的时间莫过于日出日落时,因为在这个时间,天空的颜色可能会变得色彩斑斓,格外光彩照人。除此之外,在城市的高楼和街道经常会因阳光的照射出现城市光,即使是阳光未照射到的暗处也会因光线的折射和烘托显得格外灵动。

 

其次说下具体的时间。比如日出日落分别是早上6点和晚上6点,那么应该何时到达机位点?最适合拍照的时间是什么时候?要拍到何时?

日出,根据我多次拍摄的经验,日出的鱼肚白可能在日出前一个半小时就有了。在日出前半个小时到日出,天空开始出现红色,这段时间内天空会出现鲜明的冷暖对比,而且光比不大,是拍日出的好时候。拍摄时间可以持续到日出之后半个小时等云彩基本由红转黄转浅黄,天空也变得蔚蓝后结束。

其次说下日落,我一般习惯日落之前半个小时到达机位。这个时候太阳快要落山,云彩开始变得黄或者红。此时光比很大并不适合拍照。大概等到太阳落山后到15min之间,这时可以说是日落拍摄的最佳时间。因为此时天空开始出现很多种颜色,蓝,粉,紫等都可能出现。而且此时城市灯光亮起,这些氤氲的灯光会给整个照片增色不少。此外,这个时候光比不会很大。另外一般我会再等20min,等到天空基本黑下来,再补一张城市的夜景(具体这张照片做什么后面讲解),然后再离开。


这张是日落之后10min。单张无合成。

 

 

小贴士:大多数地标机位不要钱,随时都可以去。不过有一些收费的地方,俗称“权贵机位”,有的时候需要提前了解一些情况。最典型的比如说纽约的洛克菲勒观景台,每天每时限人数,需要提前预约拿票。如果你4点到了洛克菲勒大厦下面,是绝对拿不到6点上去拍日落的票的。尽量在去之前查好一些基本的信息,免去拍的时候不必要的烦恼。

 

------------------------------------------1°C牌分割线-------------------------------------------

 

 

下面就拿这张新加坡的地标照说一些拍摄过程的方法技巧和后期思路。


首先简单分析一下这个场景。这是一张“标准的”城市风光照片。前景的木板,中景的揽桩,和背景的城市和日落。对于一张日落照片,由于光比较大和佳能老相机用户的关系,我采用了包围曝光的方法。另外木板这个前景从脚下就开始了,所以涉及到景深合成。

 

问题1:什么是包围曝光?

相机宽容度有限,只能对一定光亮度区域内的物体保留细节。用多张包围曝光的方法可以对照片最亮的部分和最暗的部分同时保留细节,即不会出现死白或者死黑。包围曝光在相机上可以自动可以手动,这里不细说了。我个人喜欢是喜欢开实时取景,边看直方图边调整自己的曝光。大多是手动拍三张。

包围曝光一般都是把iso固定。可能多数教程写的都是光圈恒定,比如说f8,然后根据当时的亮度调整快门速度比如1/4s,1s,4s。这个是最常见的一种做法。但是如果有水的照片,我会选择设置快门速度恒定比如说1s,然后根据亮度去调整光圈,f4,f8,f16。拍流水的时候,根据不同的水速可能1/2和4s的时候水的纹理相差很大,1/4s能看到浪花的时候,可能4s就已经像丝线一样了。这样在后期ACR自动合并HDR的时候ACR不能根据纹理来对齐照片和判断照片明度,会无法合并或者合并之后图片出错。可能f16会出现分辨率下降和衍射等问题,不过这些小问题等照片发布到网站上基本上不会出现。我认为前期的一些小技巧能方便做后期才是更重要的。

 

后期合并HDR的方法有很多种。这里简单说两种。

我最常用的一种是添加到LR里面,然后选中三张合并到HDR。非常简单。在LR里合成的目的是之后可以对一些照片做一些批量的最基本的调整,这些在LR里更方便一些。


(非常抱歉我的是英文的LR和PS。。。不过位置都对,而且大多都是非常简单的英语)

 

或者在PS里点开“文件-自动脚本-合并到HDR“。这两个本质是一个。也可以用一些插件或者用明度蒙版手动合并。


问题2:什么是景深合成?

要回答这个问题首先要解释一个概念什么是超焦距。举个例子,用广角镜头的时候,如果光圈开到f5.6,f8或者更小的时候,从大约1m的位置到无穷远都会在焦内,不会虚。网上有一些超焦距计算景深的网站和APP,大家可以具体用自己的广角镜头算一下。比如这个app,叫“Photographer Tool”,输入16mm,f5.6,就会给出对焦点大概在1.5m的时候,从0.8m到正无穷远都在合焦处。超焦距更多的用于星野的拍摄上,这里仅做简单说明。



话说回来,0.8m到正无穷都在焦内,那么在这种情况下,我们同样希望脚下的木板也合焦,就需要用到景深合成。顾名思义,就是合焦在不同的区域,然后最后用两张或者三张合成一张全部都清晰的照片。 

 

拍摄方法:将镜头/相机调到手动对焦,用取景器预览(LV),然后放大10倍,精确对焦。我一般的习惯是分别在相机0.4m左右的位置,中景(揽桩)和远景(楼)三个地方对焦,后期合成。加上前面的提到的HDR的拍摄方法,我会在每个对焦的位置照三张不同曝光的照片然后合成HDR。所以到这里一共照了9张。

 

这里介绍两种做景深和成的方法。

 

第一种PS自动

PS的“编辑菜单-自动混合图层-堆叠图像”提供了一种自动合成蒙版的方法。

具体方法为,在LR选中每个对焦位置处理好的三张HDR图片,选择“在PS中以图层打开”。 

稍等片刻,就会在PS三个图层依次拍好,选择“编辑菜单-自动对齐图层-自动”,这步是为了尽量减少由于轻微移动脚架或者云台,和减少镜头由于在不同处对焦引起的呼吸效应对焦距的影响。


然后选择“编辑菜单-自动混合图层-堆叠图像”就可以了。这两个选项挨着的。


这种方法非常方便,适用面也比较广。不过如果我们看PS自动生成的蒙版,就会发现三张照片的蒙版黑白并没有像想象中的那么规整。从上到下应该是“白-黑-黑”“黑-白-黑”“黑-黑-白”三个。有一些部分PS并没有识别的很好。


如果放大仔细看照片,就会发现水面部分有很多这样的场景。这主要是短时间的曝光水面,每一张水面照片都不相同,所以PS识别纹理起来比较困难。


注意看揽桩下面是糊的,右边的波纹也衔接的不自然。

 

这种方法使用于大多数静态照片的景深合成,比如微距镜头拍一些饰品,静物等等。缺点是对于复杂的场景,可能有时PS并不能是识别得很好。

 

第二种手动

不要一看到手动就头疼!这个手动合成很简单。只是添加三个过度蒙版而已。

具体方法为,同样在LR选中三张图片,选择“在PS中以图层打开”。稍等片刻,就会在PS三个图层依次拍好,同样选择“编辑菜单-自动对齐图层-自动”。然后需要从上到下添加三个“白-黑-黑”“黑-白-黑”“黑-黑-白”蒙版。添加这个蒙版同样也有很多种方法,很简单,大家可以根据自己常用的添加蒙版的方法来做。我的做法是找到三个图层对焦大致变化的两个过度位置,然后添加黑色蒙版,用矩形工具画框涂白,每块白色的部分要超过过渡位置,然后用适当的高斯模糊羽化边缘过度。


这种方法的好处就是能自己完全控制要合焦的部分,缺点当然就是稍微麻烦一点点。

 

------------------------------------------1°C牌分割线-------------------------------------------

 

到这里我们通过九张照片得到了一张HDR+全景深的照片。高宽容度!全景深!大片!

 

看到这里是否已经看累了呢?恩。本教程到此结束!谢谢大家观看!我们下期再见!(然而旁边的滚条出卖了我)……

 

还没完……

 

说回上面的时间。我上文提到了最好的拍日落的时间大概是日落10min之后。但是当天的时候日落之后的云彩变得很难看,所以我选取了日落之前5min拍的这9张片子作为基调。既然我刚才反复提到了城市光,那么如何才能把城市光融合进暗部的楼呢?


我故意略微过曝了天空保证了暗部的正常曝光。

 

PS的图层混合模式

运用PS的图层混合模式可以将一张城市灯光的夜景照完美融入进一张城市日落照片里。具体做法:将城市灯光的照片作为一个图层放到刚才的三个图层上面,(如果有必要的话做一次四张图层的自动对齐或者手动对齐,)然后在混合模式中选择变亮。Yes,就是这么简单! 城市灯光和城市完美融合!


为了保证不影响其他部分,我又建立了一个蒙版,只在影响建筑部分。


图层混合模式有很多种,讲起来也很多,有机会和大家分享或者大家感兴趣的话也可以自己上网查查。

 

PS做一个倒影

大多数城市都是以江河为源建城,所以河流穿城而过很正常。不过河流的水是流动的,即使长曝光也并不会形成完美的镜面倒影。不过总是看网上那些高大上的镜面照片很是心动,所以也稍微弄了一点镜面的效果。具体方法也很简单,把上一张城市灯光的照片水平翻下来,找好位置,做一些简单的模糊,就可以了。


同样的图层复制了三遍,用以强化倒影。

 

到此为止,前期和后期最基本的合成部分已经做完了。

看到这里是否已经看累了呢?恩。本教程到此结束!谢谢大家观看!我们下期再见!(然而旁边的滚条出卖了我)……

 

 

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以上算是“死”的步骤和知识。作为一张地标机位的日落,我觉得这张照片已经不错了,剩下的是调色更多的是我个人的喜好。仅供参考。


首先进免费的nik collection里的color efex pro 提取细节,简单调色。之后合并图层。并用Raya Pro或者雪人插件生成明度蒙版。


提高揽桩的明度。


用Lut-Filmstock_50.3奠定中间调基调。


用PS自带暖色滤镜奠定亮调色彩。


用 Lut-NightFromDay 调整暗部冷色调。



调整楼房明度。

用lut-CandleLight   x2 进一步加强日落颜色。


降低木板饱和度,凸显日落颜色。


进一步用选取颜色调整日落颜色。


最后算是我自己的一点小创意吧,增强了木板上的钉子的明度,提升了钉子的金属质感。


前后对比

 

我觉得各有各的好吧。原图是一张很正常的日落,蓝天白云和一抹红云。最近比较喜欢一些阴暗的风格和色彩,于是用了一些Lut去调整。照片是一个很主观的事情,自己喜欢,身边的人喜欢就好!



最后在达芬奇里检查一下色彩平衡,还算可以。

Lut本质上来说是一种滤镜,每一个lut都可以用一个或者多个色相,饱和,对比度,亮度这些基础的图层去改变。之前修图的时候用色相,饱和,对比度,亮度这些图层对照片某一个部分做微调处理还是比较多的。这张照片这么套lut其实是一种为了营造这种暗黑风格的偷工减料的方法,当然前提是得知道如何在众多的lut文件中选择一个最适合自己照片的,和多个lut文件之间的搭配。

 

到此为止,前期和后期调整都结束了。

看到这里是否已经看累了呢?恩。本教程到此结束!谢谢大家观看!我们下期再见!这次真的完了……

 

 

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注:本文写的方法都不是绝对的,可以根据自己的实际情况进行调整。比如说HDR不一定要三张,二张或者四张五张都可以!景深合成也是同样的道理。

写在后面:之前就想分享一下自己的一些想法和思路,但是经常在网上看到各种聚聚的教程感觉自己功力还不够一直不敢写。总算是鼓起勇气写了一些东西吧。第一篇关于自己的前期后期的想法,如果各位大神有什么建议和意见的话,欢迎提出来!互相学习交流,共同进步!


最后感谢 @AlphaStyLe 索尼阿尔法   @Electric三哲·FoPoTo  @城南 等大神的技术支持和更多朋友提出的意见和建议!